Как врезать окно в стену из кирпича. Новое окно в старой кладке. Как правильно заложить окно кирпичом

Как это не банально звучит, но вкусы у людей действительно разные. Кому-то нравится все объединить под одним высоким потолком, а границы функционалов выделить только цветовым решением, либо же ограничить мебелью, кому-то больше нравятся стены между комнатами с обязательными дверями и чуть ли не замками на каждой.

К чему все это, ели разговор идет о рубке окна в стене, спросите вы. А вот именно к тому, что проблемы необходимости прорубить новое окно или дверь возникают чаще всего тогда, когда новые хозяева проводят перепланировку помещения.

И все же к рубке

Сам процесс при кажущейся простоте не такой уж и простой. Все дело в том, что многие строения простояли уже много лет, составляющие из которых построено здание встали в рабочее положение, выстоялись. А любое грубое вмешательство может привести не только к выемке материала, но и к обрушению стены.

Поэтому все будем производить крайне аккуратно. Для начала подсоберем материал, инструмент и приспособления.

Нам понадобятся:

• Все уровни, которые есть: строительный простой и водяной (водяной обязательный для домов старой постройки, где вследствие процессов усадки уровень кладки может быть далеким от горизонтального), в идеале лазерный уровень, отвес;
• Весь набор каменщика (мастерок, шпателя, миксерная насадка для приготовления рабочих смесей);

• Измерители (рулетка, угольник большой, складной метр);
• Молоток, зубила нескольких видов, шабровка если имеется;
• Перфоратор и болгарка с кругом по камню (при этом болгарка должна быть профессиональная с большим кругом), сверла для сквозного сверления стены с победитовыми или алмазными наконечниками;
• Опоры для крепления шпилек, а также сами шпильки и доски не менее 50 мм толщиной для одноуровневого выставления опор.

К сведению!
Так ласково названные шпильки очень далеки от того, какими мы их представляем в быту.
На самом деле это достаточно мощные балки, основное предназначение которых создать поддерживающую конструкцию для стены с целью предотвращения разрушения на момент проведения работ по выемке материала под окно.

Процесс подготовки важен

В этом процессе происходит несколько важных этапов:

• Этап первый полная очистка участка , штукатурки и прочих видов покрытия;
• Второй этап разметка места под окно, оконное перекрытие, а также мест для прохода шпилек наружу.
• С помощью молотка и зубила необходимо полностью очистить кирпичную стену от слоев штукатурки на участке предполагаемого окна с расчетом дополнительно как минимум 15 см по периметру от предполагаемого окна, для удобства. Также вам необходимо будет очистить место под балку перекрытия и уже упомянутые шпильки.

Обратите внимание!
На этапе очистке стены вам будет необходимо продумать размер окна в кирпичном доме.
Обычно размеры окон в кирпичных домах частного сектора заказывают под шаблон, все одинаковые, поэтому в таком случае проблем не будет.
Размеры окон в кирпичной хрущевке могут быть нескольких видов, но учитывая то, что стены там несущие получить разрешение на установку еще одного окна достаточно сложно и практически нереально.
Поэтому вопрос: размер окон в кирпичной хрущевке можно рассматривать только в контексте замены деревянных окон на пластиковые.

• На втором этапе подготовительных работ происходит разметка непосредственно мест под окно, под балку перекрытия и под шпильки. Здесь же происходит осмотр и переноска электрической проводки в случае необходимости, а также оценивается возможность и необходимость подведения радиаторов отопления.
  Также особое внимание уделяется состоянию , то это может говорить о том, что в данном месте строение имеет максимальную усадку и устраивать здесь пустоту для окна может быть нецелесообразно.

Совет!
При нанесении разметки на стену, принимайте во внимание, что если вы вскрываете сандвич систему, вам необходимо продумать и дальнейшее утепление, или, по крайней мере, пломбировку стыка.
То есть необходимо рассчитывать увеличение оконного проема именно на ширину утеплителя.
А при планировании места под перемычку, необходимо помнить, что сама конструкция должна заходить как минимум на 15 -20 см от проема в материал.

Работы со стеной

Теперь переходим к работам непосредственно со стеной.

В этом случае проводим пошагово следующее:

1. В кирпичной стене сверлятся сквозные отверстия с таким расчетом, что нижняя часть кирпичной кладки будет находиться на деревянной балке (иногда между балкой и кирпичом выставляются металлические уголки). Кирпич аккуратно выбивается с помощью молотка и зубила, с тем, чтобы получились выемки квадратного сечения.
   Работа происходит и снаружи здания и изнутри, там, где есть возможность, кирпич режется болгаркой, где эта возможность отсутствует, рассверливается тело кирпича, а затем выбивается молотком и зубилом необходимого размера;
2. Далее происходит установка так называемых шпилек. При этом в туннели закладываются балки, поджимаются стойками, которые в свою очередь зафиксированы на деревянных платформах.
   При выставлении этой конструкции принимают во внимание то, что расстояние от стоек до стены должно быть не менее 60 см, все они выравниваются по уровню и только тогда фиксируются к стойкам и стойки к платформам гвоздями в специальных отверстиях для фиксации;

1. Теперь необходимо подготовить место под балку перекрытия.
   В этом случае применимы две техники:

• Более простая, с использованием двух швеллеров;
• Более сложная, с применением комбинированной перемычки.
  • Первая техника предполагает разбор кирпича с учетом предыдущих рекомендаций под швеллера, которые устанавливаются на ребра. При этом кирпич вынимается и снаружи и изнутри.
    В самом швеллере сверлятся отверстия, не менее 5 для фиксации двух фрагментов друг к другу болтами, такие же отверстия сверлятся в оставшемся слое кирпича. И затем швеллер затягивается болтами.
    Это соединение будет достаточно прочным и долговечным. Фиксация швеллеров в стене может производиться цементным раствором, которым можно нарастить стену в местах соединения, можно залить пенобетоном, что будет несколько проще.
    Все дальнейшие работы можно проводить после полной готовности швеллеров и затвердении заливки;
  • Вторая техника более сложная, так как она предполагает установку железобетонной конструкции и металлического уголка. Железобетонная конструкция может быть как готовой, так и сделанной своими руками с применением арматуры и цемента.
    Единственным моментом, на который следует обратить внимание, это то, что конструкция должна быть приготовлена заранее. Выемка готовится не так как под швеллера, цементная балка располагается ближе к внутреннему слою, а металлический уголок выводится наружу, при этом сам угол уходит к балке, образуя нишу.
    Так как перекрытие состоит из разных элементов, сверху на них одевается гидробарьер, затем на уголок может быть выставлен утеплитель или . Зато запаковать эту комбинированную балку можно также как и швеллер – цементным раствором.
    Готовность к дальнейшим работам производится после того как застынет раствор и перегородка отстоится.

1. Далее готовим выемку под размеры окна в кирпичном доме. Это уже не так сложно. Кирпич отбивается перфоратором с пикой, в местах, где необходимо снять часть кирпича болгаркой предварительно проводится распил, а затем в ход идет зубила и молоток, либо перфоратор и пика. Весь проем освобождается сверху вниз. После снятие последнего слоя кирпича, проем выравнивается, чистится от мусора и готовится к следующему шагу.

На заметку!
Если вы решились на установку окна, приготовьтесь к тому, что мусора будет очень много.

1. Далее происходит заказ и установка пластиковых окон в кирпичном доме. Понятно, что цена вопроса может быть и не совсем бюджетной, однако есть кому поставить, есть с кого спросить. И если решение вопроса, почему потеют пластиковые окна в кирпичном доме, происходит не по вине установщиков, сразу продумывайте вопрос дополнительной вентиляции в помещении. Возможно, вам не придется спешить заделывать колодцы от шпилек, которые до установки окна вытаскиваются и заделываются.

А бывает и наоборот

Иногда людей гораздо больше интересует, как заложить окно кирпичом, особенно если это окно находится в угловой квартире, да еще и с северной стороны.

В этом случае инструкция совсем простая:

• Подбираете материал для закладки . Это может быть строительный кирпич красный или двойной силикатный кирпич М 150, а также достаточное количество цемента и песка;
• Снимаете раму и подоконник . Окна спокойно снимутся с петель, а вот раму и подоконник придется выламывать ломом или гвоздодером, также убирается слой штукатурки, который находится в оконном проеме, стена зачищается до изначального состояния;
• Далее в кирпичную стену можно вогнать куски арматуры размером по 20 см, для лучшей сцепки материалов между собой. Можно конечно оставлять и штробы, но это занятие требует выбивать кирпичи, на их место заводить новые, закладывать туда раствор, что не очень и удобно. Если же вы решите провести наружное утепление стены, то арматура в стене будет вас абсолютно устраивать;
  

В целях удобства хозяева часто начинают перепланировку своего жилища. Маленькие окна не обеспечивают в помещении достаточно света, и поэтому приходится их заменять более современными конструкциями. Перед владельцами домов встает вопрос, как из окна. В строительстве эта проблема решается двумя способами. Первый достаточно простой и не требует особых усилий – когда сносится стена под окном, а на ее место устанавливается новая конструкция. Во втором случае понадобится гораздо больше умений и сил: когда для установки двери необходимо расширить очень маленький проем. Тогда нужно менять перемычку, которая отвечает за прочность и устойчивость.

Если стена с окнами является несущей, то при монтаже дверей потребуются перемычки.

Что необходимо знать перед началом работ?

Стоит отдельно рассмотреть вопрос переустановки радиатора, если он находился непосредственно под низом оконного проема. Снаружи понадобится установить подоконник и зафиксировать балюстраду в самом простом варианте. Если же мероприятие более сложное, то придется прорубить стенку. В процессе вам пригодятся следующие инструменты:

1. Уголки из стали под углом 90 градусов, для того чтобы делать перемычку.
2. Швеллеры.
3. Балки из железобетона, когда без нового стенного отверстия не обойтись.
4. Перфоратор.
5. Линейка.
6. Болгарка.
7. Кувалда для демонтажа.
8. Минеральная вата.
9. Монтажная пена.

Если стенка несущая, то перекрывающие конструкции следует закрепить посредством использования длинных вертикальных стоек по всей высоте жилья. Чаще всего дверь делается именно в несущей перегородке, которая держит тяжелые плиты. Для такого дела необходимо использовать балки, в целях устойчивости будущего сооружения. Если вы живете в многоквартирном доме, то стоит позаботиться о согласии жильцов и специальном разрешении.

Во-первых, после того как вы сняли окно, нужно убрать нижнюю перегородку. Если она выполнена из кирпича, то ломается кувалдой. Если в ней присутствуют металлические элементы, они ликвидируются болгаркой. Изделия из гипсокартона разбираются по частям, вначале достаются саморезы.

Как установить перемычку, меняя параметры проема?

Часто попадаются очень маленькие проемы, которые впоследствии расширяются. Иногда для того, чтобы сделать дверь, нужно ломать стену из нескольких слоев, например, кирпичную. Тогда укрепление происходит в два этапа: в несущем сооружении и кирпиче. Самостоятельно выполнить эту работу довольно сложно, обычно перемычки покупают. Но их можно сделать своими руками.

Есть несколько разновидностей перемычек:

1. Балки, выдерживающие горизонтальные опоры.
2. Конструкции, на которых располагаются исключительно кладки сверху.
3. Межкомнатные облегченные балки.
4. Сооружения, оснащенные полками для верхних нагрузок, именуемые ригелями.

В зависимости от того, в какой комнате будет находиться будущая дверь, и стоит начать работу. Для облицовки крепление будет происходить посредством уголка. Он должен быть больше 80 мм. Зафиксируйте его так, чтобы не было видно в кладке проема бывшего окна. При демонтаже следите, чтобы параметры оставались такими же ровными и симметричными, как и были. Угол должен плотно прилегать согласно размерам 1/4 окна в 50 мм.

Есть 2 типа изделий, в зависимости от их установки в бывший проем окна. Иногда перемычка заливается сразу над ним, а бывает, что крепится впоследствии. Удобнее в строительстве первый тип, он же является и более дешевым. Это позволит без затрат вписать цену двери в бюджет, ведь конструкцию не нужно будет перемещать специальным краном.

Теперь делайте опалубку при помощи брусков дерева 20 мм в толщину. Соедините их посредством применения саморезов. На основу кладется ряд досок по горизонтали по размерам прорубленного окна, а сверху – арматура. Второй этап – сбивание вертикального ряда досок саморезами.

Завершающие составляющие работ

Арматуру необходимо связать проволочными нитями. В этом случае мастеру можно обойтись без сваривания. А для прочности примените подпорки, так как они должны будут выдерживать бетон.

Важно обеспечить в пространстве, оставленном облицовочной кладкой и перемычкой. Добрую службу сослужит минеральная вата толщиной в 1 дм. А сверху на ней будет слой бетона.

Окно выходило на улицу, поэтому защита от холода должна быть максимальной и при перепланировке.

На слой ваты стоит уложить кирпич, а затем распылить монтажную пену, чтобы сквозняк не проникал через щели в двери. Сегодня есть возможность взять для утепления пенополистирол толщиной 3 см.

Чтобы приготовить бетон для крепления двери, нужно наличие песка, цемента, щебня. Заливайте бетон с арматурой. Для этого опустите ее в раствор. После чего обычно ждут сутки, затем убирают опалубку.

Помните, что на месте окна могут оставаться краска или излишки штукатурки. Далее наступает время вставлять дверную коробку вместо окна. Шурупами или дюбелями привинтите ее. Но перед этим отмеряйте уровнем, чтобы все было ровно. Все лишнее пространство заполните пеной для монтажа.

Итак, если вам надоел существующий план квартиры или дома, то возьмитесь за его изменение. При определенных навыках обращения с некоторым строительным оборудованием это легко можно выполнить и без посторонней помощи.

Оконные и дверные проемы являются неотъемлемой частью любого сооружения и их правильное оборудование во многом влияет на надежность всего здания. Особенно это касается случаев дооборудования стены окном или дверью.

Так как в большинстве случаев это необходимо делать в несущей стене, то ее частичный демонтаж приводит к угрозе обвала всего дома.

Оборудование оконных проемов при строительстве дома

Устройство проема в кирпичной стене под окно или дверной проем во время строительства дома требует специального обустройства прогона. Прогон можно выполнять из бетонных перемычек, самодельных бетонных перемычек, швеллера или металлических уголков. При этом выбор материала выполняется только исходя из удобства и наличия материала.

Прогон следует выполнять с учетом необходимости его закладки минимум на 100 мм, зачастую закладку выполняют на 150 – 200 мм. То есть если размеры оконных проемов в кирпичных стенах у вас равны 1300 мм, то вам необходим прогон минимум 1500 мм, учитывая закладку 100 мм с каждой стороны.

Выполняем прогон из швеллера или металлического уголка

Одним из наиболее простых вариантов является использование швеллера или металлических углов. Если вы применяете швеллер, то для керамита идеально подходит марки с размерами 120 или 140 мм при . Если укладка выполняется в строительный кирпич, то вам подойдет 240 или 270 мм. Если же для укладки используется , то вам следует выбрать швеллер 180 или 200 мм.

При этом следует учитывать, что во всех случаях при использовании меньшего размера швеллера, камень или шлакоблок придется подрезать. При этом на фасаде не будет выступа над окном. Если же вы используете более широкий швеллер, то на фасаде он, скорее всего, будет выделяться и цена такого швеллера выше. Конечно, можно равномерно распределить выступ и скрыть его при штукатурке, но мы советуем использовать меньшие размеры.

При использовании металлического угла его укладка имеет определенные особенности. Так использовать следует только широкий уголок с размерами 100×100 мм, в некоторых случаях 100×75 мм. При этом следует помнить, что уголки следует использовать только тогда, когда кладка оконных проемов из кирпича кладка стены связаны, а оконный прогон небольшой.

Уголок укладывают так, чтоб он соприкасался с ложком керамита с двух сторон. При этом, чем меньше ширина металлического изделия, тем меньше должна быть длина перемычки двери.

Стоит отметить, что использовать уголок для выполнения перекрытия окна более 1,5 метра не рекомендуется. Иначе уголок может выгнуться, а кладка просесть.
То же может произойти при использовании двойной укладки при использовании уголков для обустройства перекрытия окна.

Выполнение прогона из бетонных перемычек

Если же для перекрытия проема вы решили использовать бетонные перемычки, то они могут быть стандартные и самодельные. При использовании стандартных перемычек вы просто накрываете ею проем в кирпичной стене и выполняете дальнейшую кладку стены как обычно.

Но достать такое стандартное оконное перекрытие нужных вам размеров достаточно сложно. Особенно если окна или двери у вас нестандартных размеров. В этом случае перекрытие проема можно изготовить самостоятельно. Если мы рассматриваем наше окно шириной 1300 мм, то при ее толщине 188 мм (стандартный размер шлакоблока) и ширине в 190 мм ее вес будет около 100 кг.

Перемещать такую конструкцию, да еще и в одиночку достаточно затруднительно, поэтому можно выполнить ее заливку прямо на месте своими руками.

Для этого:

1. Подготавливаем поверхность, очищаем ее от мусора и остатков раствора и тщательно грунтуем.
2. Устанавливаем опалубку. Стоит учитывать вес нашего перекрытия, поэтому в нижнюю часть опалубки ложем доску не менее 20 мм толщиной. В идеале это может быть лист не деформирующегося железа, например с наваренной арматурой или металлический угол, между которым лежит доска. Стоит учитывать, что достать нижнюю часть опалубки будет невозможно.
3. Для более надежной фиксации нижней части устанавливаем несколько подпорок.
4. Заливаем первый слой. Он должен быть буквально 10 – 20 мм.
5. Не дожидаясь высыхания первого слоя, укладываем армирующую проволоку.
6. Теперь продолжаем заливку. В принципе не лишним будет выполнить еще одно в нижней части, но можно обойтись и без него.

Стоит отметить, что при заливке следует внимательно следить, чтоб раствор не расползался из опалубки и главное, чтоб не прогнулась нижняя опора опалубки.
Если вы видите начало деформации нижней части, следует немедленно прекратить заливку и продолжить только после высыхания первого слоя.

Оборудование оконных проемов при обкладке дома

Кладка оконных проемов из облицовочного кирпича даже выглядеть максимально эстетично. Поэтому использование швеллера или бетонных перекрытий не очень актуально. А вот использовать широкий металлический угол вполне возможно. Только в этом случае его укладываем только со стороны несущей стены, с фасадной же стороны видимых креплений не будет.

В некоторых случаях металлический угол еще дополнительно крепят к фасаду, но при хорошей закладке это не обязательно. Также стоит учитывать, что отделочный материал придется подрезать, чтоб у нас не было выступающих частей фасада, и он смотрелся как можно лучше. Для этого необходимо применять сухую раскладку камня перед его укладкой.

Оборудование оконных проемов в несущей стене

Пробивка проемов в кирпичных стенах вам может потребоваться при перепланировке помещения. Это может быть новая дверь или окно, также часты случаи объединения двух маленьких окон в одно большое. При этом зачастую отверстия необходимо выполнять в несущих стенах, что связано с определенными опасностями.

Учитывая это, наиболее правильным решением будет предоставить эту работу профессионалам, так как пробивка проема в кирпичной стене требует определенных навыков и осторожности. Кроме того опытный каменщик сможет подсказать заранее, стоит ли выполнять окно или дверь именно в этом месте, по характеристикам укладки стены.

Если же, несмотря на все опасности, вы решили проделать отверстие самостоятельно, дадим вам несколько советов, как выполняется устройство проемов в кирпичных стенах.

Вывод

Правильное обустройство оконных проемов достаточно важная операция, которая во многом влияет на надежность всего дома. Поэтому подойти к этому вопросу необходимо со всей ответственностью. Правильно выполнить обустройство оконных проемов вам поможет видео в этой статье.

Иногда, чтобы добавить квартире оригинальный вид, необходимо соорудить дополнительные проемы или арки. Немного о том, как сделать в кирпичной стене проем, чтобы ничего не обрушить.

Главное необходимо не забывать об осторожности. Если проемы сделать не правильно – это может привести в деформации дверных коробок, стен, окон, и даже, расшатать всю конструкцию дома.

В первую очередь нужно определиться, для чего необходим проем, так как разные проемы требуют специального решения. Допустим, для двери самым идеальным будет проем, который на 10 мм больше и на 6 мм выше дверной коробки. Аналогичные отступы будут делаться и для окна. По совету мастеров линия проема должна совпадать с линией цементной кладки.

Проемы до 1 метра не нуждаются во временных подпорках, так как кирпичи могут самостоятельно выдержать свой вес. Но при создании масштабных проемов необходимо отнестись с особой тщательностью.
Рассмотрим подробную технологию по созданию проема в кирпичной стенке.

С помощью большого треугольника в предполагаемом проеме поставьте точки. Если есть побелка или штукатурка на углах стены будущего проема – ее надо удалить. Не забывайте, что верхний край перемычек должен располагаться в нижнем ряде кладки из кирпичей. На стене ручкой сделайте отметку расположения перемычек. Для укрепления опорами, добавьте с каждого края перемычки по 15 сантиметров.

Затем установите опоры где-то на 60 – 90 см от стены. Для распределения нагрузки положите на них деревянный брус. Подпорки наращиваются до тех пор, пока они не упираются в потолок.

Перейдем к наружной стене и отметим положение балок около 20 см. сверлим стену до тех пор, пока отметки для шпилек не перенесутся на другую сторону. Такая работа осуществляется с двух сторон стены.

Для легкости прохождения шпилек отверстия делайте в виде прямоугольника. Шпильки делаются длинные, чтобы перекрыть сторону стены на сантиментов 60. Своды очистите от цемента, а затем устанавливайте шпильки, пока они не будут упираться в кирпичную кладку. После чего шпильки подпираются регулируемыми опорами с обеих сторон. Потом регулируется высота опор (шпильки плотно прижимаются к своду отверстий). Опорная конструкция закрепляется гвоздями.

При помощи зубила и молотка избавьтесь от штукатурки в пределах проема. С места условной перемычки начните разбирать кирпич. После окончания работы вставьте балку. С двух сторон просверлите отверстия насквозь.

Аккуратно начинайте снимать слоя кладки. Части кирпича, которые выступают, откалывайте. По завершению работ можно переходить к установке окон или дверей

Кирпичный оконный проем зачастую делается на этапе строительства дома. Но бывают ситуации, когда необходимо его соорудить на несущей стене уже после постройки здания. В этой статье вы найдете подробную инструкцию, как это сделать без привлечения бригады рабочих.

От того, как будет установлен кирпичный оконный проем в ходе строительства, во многом зависит срок службы здания и его общее качество. Особо тяжело его делать в несущих стенах в формате доработки. Поэтому часто обращаются за помощью к профессиональным строителям. Тем не менее, это не всегда нужно. Ведь при желании и наличии базовых навыков получится все сделать самостоятельно. Главное – следовать инструкции и рекомендациям.

Формирование перемычек

Как основу в строительстве оконных проемов используют прогон, он опирается на стенки, выложенные из кирпича. Сами прогоны могут быть выполнены из разных материалов. Например, в качестве прогона могут выступать:

• перемычки , изготовленные из бетона (их можно сконструировать собственными руками);
• швеллера разных размеров из железа (в зависимости от габаритов проема);
• металлические уголки, которые применяют повсеместно и весьма успешно.

Перечисленные детали смело могут использоваться, они все имеют определенные достоинства. Но, чтобы сделать верный выбор относительно материала, ориентируйтесь на нагрузки, которые будут возложены на прогон.

При подборе длины держите в голове такой пример: если длина проема равна 120 см, то вам необходимо приобрести прогон длиной в 150–160 см.

Оконный проем, изготовленный из уголка (швеллера)

Швеллер очень часто используют как перемычку в оконных проемах. Если вы намерены класть простенки толщиной в полкирпича, то швеллер можно брать размером 12–14 см. В случае укладки полных кирпичей рекомендуется брать размер в 2 раза больший. Следует помнить, что даже мощные и прочные уголки могут не дать желаемую надежность конструкции. Применяйте их осторожно и только в тех случаях, когда кладка над проемом предполагается не очень массивная, а прогон не очень длинный.

Когда дело дойдет до монтажа, кладите так, чтобы две его грани соприкасались с поверхностями, расположенными сверху. При этом длина прогона не должна превышать 150 см, в противном случае появляется вероятность обвала конструкции из-за чересчур тяжелой кладки.

Стандартный оконный проем

В процессе строительства перед вами станет выбор, что лучше использовать: перемычки, изготовленные на предприятиях или созданные в домашних условиях.

Стоит сказать, что далеко не всегда удается купить перемычку, подходящую по размеру, а если окно планируется особенное, где расстояния не стандартные, то тем более. Если вы раздобыли готовую конструкцию, то достаточно ее будет просто разместить в нужном месте и снова начать укладывать кирпичи.

Однако не стоит забывать и о том, что вес перемычки может превышать 100 кг, и придется обращаться к людям, у которых есть подъемные механизмы. А делать это не каждый захочет. Их аренда недешевая, да и времени данный процесс займет немало. Поэтому люди очень часто предпочитают самодельные перемычки.

Как сделать оконный проем самостоятельно

Он создается прямо на месте. Дабы все сделать верно, следуйте приведенной ниже инструкции.

1. Сперва все поверхности тщательно затираются, чтобы ни капли раствора не осталось.
2. Далее следует их прогрунтовать.
3. В конце, там, где будет установлена перемычка, инсталлируется опалубка.

Внимание! В связи с очень большим весом, который будет давить на деревянные заготовки, дно опалубки нужно формировать из толстых досок толщиной минимум 2 см. Также правильно будет сделать под него подпорки с упором на нижний срез проема.

Далее в опалубку нужно влить бетон, а сверху положить армированную сеть. После опять идет слой бетона и арматура. Когда дело дойдет до деинсталляции опалубки, может произойти так, что ее нижнюю часть убрать будет невозможно.

Внимание! Когда будете лить бетон, внимательно следите за тем, чтобы он не просачивался через щели в досках опалубки. Также не допускайте прогиба конструкции, так как в противном случае придется все начать заново.

При создании проема с использованием облицовочной кладки, придающей изящный внешний вид, можно применить швеллеры. Благодаря им прогон будет виден только с внутренней стороны стенки. Но делать работу нужно крайне аккуратно, чтобы с лицевой стороны не было заметно никаких следов перемычки.

Схема создания перемычек в уже готовых стенах

Операция требует довольно серьезных подготовительных работ.

Шаг первый . Для начала обзаведитесь прогоном (сделать его можно самому по указанной выше инструкции или приобрести; только нельзя его делать при помощи метода заливки).

Шаг второй . Проделывание отверстия в стене. Перед тем, как долбить стену, вмонтируйте потолочное перекрытие, установив колонны. Они обязательно должны создавать ощутимое давление на него во избежание деформации.

Шаг третий . Пришло время оформить контуры будущего проема. Пробейте участок для перемычки, но наблюдайте за состоянием стены, особенно тех ее секторов, которые находятся в непосредственной близости к проему.

Когда отверстие будет полностью сделано, в него вставляется перемычка, изготовленная одним их предложенных способов, и закрепляется при помощи бетонного раствора. Как только раствор затвердеет, следует удалить остатки штукатурки и изъять из кладки каждый кирпич, оконный проем должен быть сформирован вследствие этого процесса. Начинать разборку нужно с верхних секторов и перемещаться к нижним.

Внимание! Нижняя точка обязательно должна быть на 15 см ниже, чем размер самого окна.

В самом конце строительных работ идет монтаж окна в отверстие.

Если у вас все еще остались вопросы касательно того, как устанавливать перемычки для оконных проемов или как их делать, рекомендуем ознакомиться с видеоинструкцией. Там показан весь процесс. После просмотра все непонятные моменты должны исчезнуть.